دسته‌ها
بررسی موتورسیکلت

قطعات اصلی موتورسیکلت

اجزای اساسی و قطعات یک موتور سیکلت
توسط رابرت گابین .منبع
در این مقاله ، من یک راهنمای مرجع در مورد اکثر اجزای اساسی / مشترک موتور سیکلت به همراه شرح مختصری از آنچه دستگاه انجام می دهد و مکانهایی که در موتورسیکلت یافت می شود ، ایجاد می کنم. من همچنین فن آوری های مختلفی را می توانم بگنجانم که می توانند با بسیاری از قطعات و اجزای این راهنما همراه باشند.
اطلاعاتی که من کنار هم قرار دادن کنم بر محتوا است که یا منتشر خواهد شد در را BBM بر اساس به سوار یادگیری یک موتور سیکلت بخش زیر راهنمای . این مقاله برای سواران جدید در نظر گرفته شده است و باید به تنهایی یا در ارتباط با سایر رسانه ها از اصطلاحات استفاده شده در محتوا استفاده شود.
کنترل موتور سیکلت
کنترل های دستی
اهرم کلاچ
• نمودار شماره 13: اهرم کلاچ در جلوی دسته چپ در امتداد دسته قرار دارد.
• برای استفاده از اهرم کلاچ: از دست چپ خود استفاده کنید تا متغیر اهرم کلاچ را به سمت گرفتن بکشید.
• با استفاده از این کنترل قدرت از موتور به چرخ عقب جدا می شود.
اهرم ترمز جلو
• نمودار شماره 4: اهرم ترمز جلو در جلوی دسته راست در امتداد فرمان قرار دارد.
• برای استفاده از اهرم ترمز: با استفاده از دست راست خود اهرم ترمز را به سمت گرفتن فشار دهید.
نیرو یا فشار بیشتری که به اهرم ترمز وارد می شود مستقیماً میزان نیروی ترمزگیری را روی چرخ جلو کنترل می کند.
دریچه گاز
• نمودار شماره 5: دریچه گاز در دست راست تعبیه شده است
• برای استفاده از ساسات: محل دست راست بر روی گرفتن و پیچ و تاب دستگیره دوربین.
هرچه دستگیره را بیشتر بچرخانید ، سوخت بیشتری به موتور منتقل می شود و در نتیجه قدرت بیشتری / دور بیشتر از موتور ایجاد می کند.
فناوری و لوازم جانبی
• قابلیت تنظیم کشش از راه با اهرمهای کلاچ و ترمز: این لوازم جانبی یا مود معمولاً به عنوان یک قطعه پس از فروش یافت می شود . به افراد با دست کوتاهتر یا افرادی که می خواهند تنظیم کنند که تا کجا باید برسند / جایی که نقاط فعال سازی کنترل ها در محدوده سفر آنها است ، تنظیم می کنند.
سطح کلاچ CRG RC2 @ RevZilla
• اهرمهای کوتاه دستی : این نوع اهرم با کوتاه کردن طول اهرم ، به کنترل انگشتان شما یک مرحله جلوتر می برد تا برای کنترل نیاز به انگشتان کمتری باشد ( معمولاً استفاده از فقط 2 انگشت ).
• این نوع لوازم جانبی / مد معمولاً توسط افرادی که موتورسیکلت مسابقه می دهند انجام می شود (برای بیشتر موتورسواران ، این مدل مخصوصاً به موتورسواران جدید توصیه نمی شود).
اهرم ترمز کربنی CRG @ RevZilla
• دستگیره سواری : هر موتورسیکلت در هر دو طرف دسته دسته دارد ، اما اندازه و سبک آن بسته به نوع موتورسیکلت شما متفاوت است. معمولاً می توان دسته ها را برای سبک های مختلف عوض کرد که معمولاً برای اهداف زیبایی انجام می شود.
• دلایل دیگر تغییر دستگیره:
• برای گرفتن یا ماده با اندازه متفاوت
• برای اضافه کردن یک ویژگی مانند دسته های گرم شده
• در انتهای برخی از دستگیره ها لغزنده هایی وجود دارد تا در صورت سقوط ساده از آسیب جدی به شما یا موتورسیکلت جلوگیری کند.
• قفل های دریچه گاز و کنترل کروز : قفل های دریچه گاز معمولاً دستگاه های جانبی هستند که برای جلوگیری از بازگشت گاز به حالت خنثی یا بیکار ، روی دسته جانبی گاز قرار می گیرند. و هنگامی که دست از دست خارج شد ، برای حفظ دور در دقیقه که سرعت مورد نظر را نگه دارد.
• به دلیل میزان کاری که برای نصب صحیح لازم است ، کروز کنترل واقعی خیلی کم بعد از واقعیت اضافه می شود. اگر یک موتورسیکلت دارای کنترل کروز باشد ، احتمالاً موتورسیکلت با آن همراه شده است.
• فرمان : بیشتر موتورسیکلت ها گزینه های تعویض فرمان فرمان پس از فروش دارند یا دارای دسته فرمان کارخانه هستند که می توانند برای تغییر وضعیت بدن ، اندام ، مچ دست و / یا دست تنظیم شوند.
• فکر می کنم برخی از مردم این کار را خیلی زیاد انجام می دهند اما به هر کدام از آنها این کار را می کنند.
کنترل پا
پدال ترمز عقب
• نمودار شماره 9: این کنترل پدال ترمز در جلوی پایه پای راست قرار دارد.
• برای استفاده از پدال ترمز عقب: با استفاده از گوی پای راست خود ، روی پدال فشار دهید.
• هرچه نیروی بیشتری روی پدال ترمز وارد شود ، قدرت ترمزگیری بیشتری به چرخ عقب منتقل می شود.
تعویض دنده
تعویض دنده کنترل در موتور سیکلت است که دنده های انتقال قدرت را به بالا یا پایین تغییر می دهد . اسکوترها و چند موتورسیکلت اتوماتیک ممکن است این کنترل را نداشته باشند . برخی موتورسیکلت ها نیز وجود دارند که به صورت گزینه ای تغییر حالت پارو یا دکمه دارند اما تعداد آنها بسیار کم است.
• نمودار شماره 15: اهرم تعویض در جلوی پایه پای چپ قرار دارد
• برای استفاده از تعویض دنده: با پای چپ خود. با استفاده از گلوله پای خود را برای پایین رفتن فشار دهید و از قسمت بالای پای خود “پایه ناحیه انگشتان خود” استفاده کنید تا روی اهرم فشار دهید تا دنده را بالا ببرید.
• تعویض دنده به صورت متوالی کار می کند ، یعنی شما باید از هر دنده عبور کنید و نمی توانید از هر دنده ای عبور کنید . اهرم خود مانند یک ضامن کار می کند ، پس از تعویض دنده به بالا یا پایین ، باید قبل از اینکه دوباره دنده را تغییر دهید ، اجازه دهید اهرم خود را در موقعیت میانی تنظیم کند.
گیره
گیره ها برای استراحت و محافظت از پاهای شما و همچنین به شما یک نقطه مرجع برای استفاده از کنترل کننده های پا هستند.
• نمودار شماره 10: محل سوار شدن سوارکاران
• نمودار شماره 11: محل گیره مسافر (اگر موتورسیکلت ای آن را داشته باشد)
• می توانید پاها را در یکی از دو حالت قرار دهید:
• توپ را روی گیره قرار دهید و در صورت لزوم آن را به جلو و عقب بر روی کنترل ها حرکت دهید (توصیه می شود)
• پا یا تاج پای خود را روی گیره قرار دهید اما پای خود را به سمت بیرون قرار دهید (پا می تواند به نوبت در جاده گیر کند). پاهایتان فقط نمی خواهند روی هوا کنترل شوند.
فناوری و لوازم جانبی
• شیفت پاشنه پا: این لوازم جانبی در نظر گرفته شده است تا با اجازه دادن به 2 اهرم تعویض جداگانه ، تغییر سرعت را آسان کند. یکی برای این که انگشت پا به سمت پایین تغییر کند و دیگری توسط التیام دهنده برای بالا رفتن. من این را فقط در موتور سیکلت های کروزر / تور مشاهده کرده ام.
• کف اتوموبیل : Floorboards هستند بزرگ جایگزین تخت footpeg که در نظر گرفته را به یک سوار موتور سیکلت راحت تر و اغلب زیبا و دل انگیز. به طور معمول در کروزرها و موتورسیکلت های مسافرتی یافت می شود.
• بزرگراه های بزرگراه : اینها میخ هایی هستند که به طور کلی روی قاب / محافظ موتور نزدیکتر به جلوی موتورسیکلت سوار می شوند تا یک نقطه جایگزین برای قرار دادن پای خود را برای کمی استراحت هنگام رانندگی ایجاد کنند – حدس می زنید! – بزرگراه.
• محافظان موتور : معمولاً یک فریم فرعی که بر روی قاب اصلی موتورسیکلت نصب می شود تا در صورت سقوط یا تصادف با حمایت از موتورسیکلت به طور کلی در اطراف موتور از موتور سوار و موتور محافظت کند زیرا موتور گسترده ترین قسمت موتور را در اختیار دارد. یک موتور سیکلت. معمولاً در موتورسیکلت هایی به سبک کروزر یافت می شود.
• اسلایدر : اسلایدر در اصل تورهای ورزشی / ورزشی است و برخی از موتور سیکلت های تور معادل محافظ موتور هستند.
لغزنده های قاب R&G Racing Aero Frame @ RevZilla
کنترل های الکترونیکی
* توجه: تصویر بالا اشاره به تنظیمات کنترل الکترونیکی موتور سیکلت است و در توضیحات زیر ارجاع داده می شود
کنترل نور سیگنال
• چراغ های سیگنال: کنترل نور سیگنال معمولاً در سمت چپ دسته ، مستقیماً کنار دستگیره چپ برای دسترسی آسان از دست چپ دیده می شود. برای روشن کردن چراغ سیگنال ، اهرم را به سمت چپ یا راست حرکت می دهید تا در آن جهت سیگنال شود. دکمه را فشار دهید تا سیگنال لغو شود.
• چراغ های خطر: همه موتورسیکلت ها ، به خصوص موتورهای قدیمی / موتورهای کوچکتر ، این کنترل را ندارند. در صورت انجام این کار با علامت زیر برچسب گذاری می شود.
• چراغ جلو: کنترلهای چراغهای جلو را می توان در ماژول کنترل سمت چپ مشاهده کرد و اغلب یک سوئیچ تعویض بین l ow Beam (چراغ روشن منظم) و پرتو بلند است (اجازه می دهد تا چراغ جلو بیشتر بتابد).
پرتو بلند نور پایین اتومبیل
• کلید / موتور سوئیچ اضطراری: سوئیچ Engine / Emergency Kill یک سوئیچ ضامن است که جریان الکتریکی به موتور را فعال یا غیرفعال می کند . (لازم به ذکر است: بقیه لوازم الکترونیکی موتورسیکلت را خاموش نمی کند).
• این کلید ضامن معمولاً در ماژول کنترل الکترونیکی سمت راست و در کنار دستگیره سمت راست پیدا می شود. و با نمادهایی (مانند عکس زیر) برچسب گذاری می شود و یا کاملاً خاموش یا روشن است.
• دکمه شروع: دکمه شروع به طور معمول در ماژول کنترل سمت راست در کنار دستگیره یافت می شود. دکمه فشار معمولاً علامت در سمت چپ یا برچسب ” شروع ” نشان داده می شود. * توجه: این کنترل فقط پس از انجام پیش شرط های شروع کار می کند.
فن آوری و لوازم جانبی: اکثر موتورسیکلت ها فقط دارای کنترل الکترونیکی ذکر شده در بالا هستند ، اما تولیدکنندگان و دارندگان آنها با این استانداردها محدود نمی شوند. تولیدکنندگانی مانند هوندا کل ویژگی های ذکر شده در زیر را در مجموعه های Goldwing خود دارند و بیشتر گزینه های ذکر شده در زیر گزینه هایی هستند که توسط تولید کنندگان شخص ثالث به موتور سیکلت اضافه می شوند.
• GPS
• معکوس
• استریو
• ارتفاع / سختی سوار شدن
• رادیو CB
• دسته های گرم شده
کنترل های مکانیکی
• Choke: ویژگی خفگی شما تقریباً منحصراً با موتورسیکلت های قدیمی / کاربراتوری استفاده می کنید . هنگام شروع موتور سرد برای استفاده راحت تر از آن استفاده می شود.
• اگر موتور سیکلت دارای چوک است به دنبال نمادی است که در سمت چپ قرار دارد. ممکن است مکان یابی آن دشوار باشد زیرا مکان و روش فعال سازی آن بسته به مدل متفاوت است. برای توضیحات به کتابچه راهنمای مالک مراجعه کنید.
• Fuel Petcock: پتک سوخت / شیر معمولاً درست در زیر مخزن بنزین در سمت چپ قرار دارد و معمولاً به عنوان سیستم هشدار کم سوخت و برای جلوگیری از جریان سوخت به موتور هنگام پارک موتور ، مورد استفاده قرار می گیرد .
• کلید سوئیچ احتراق: کلید کلید می تواند در چند مکان موتور سیکلت واقع شود اما معمولاً در اطراف دسته فرمان یا کنار موتور مشاهده می شود. روشن کردن کلید امکان برق رسانی به بقیه موتورسیکلت را فراهم می کند. (بسته به نوع و مدل شما ممکن است گزینه های دیگری مانند “Lock” یا “Acc” داشته باشید).
اجزای اساسی
مخزن سوخت
• مخزن سوخت در بیشتر موتورسیکلت های خیابان بین صندلی فرمان و موتورسواران ، بالای موتور وجود دارد.
• برای پر کردن مخزن بنزین ، بسیاری از موتورسیکلت ها نیاز به استفاده از کلید موتور سیکلت برای باز کردن درپوش گاز بالای مخزن دارند. هنگام پر کردن مطمئن شوید که مخزن را به آرامی پر کنید تا از ریختن و پاشیدن جلوگیری شود.
خنک کننده
تمام موتورسیکلت ها گرما تولید می کنند و نیاز به سیستم خنک کننده دارند. 2 سیستم موتور سیکلت که استفاده می شود مایع (یا خنک کننده رادیاتور) و خنک کننده هوا است.
• مایع / رادیاتور: بیشتر در موتور سیکلت های بزرگتر یافت می شود. این سیستم خنک کننده با استفاده از شلنگ هایی که از طریق موتور عبور می کنند گرما را جذب کرده و از طریق رادیاتور پخش می کند. این روش خنک سازی کارآمدتر است و به موتور سیکلت اجازه می دهد تا به دلیل گردش مداوم مایع ، در ترافیک زیاد به راحتی گرم نشود. قرارگیری رادیاتور بسته به مدل می تواند متفاوت باشد.
• Air Cooling: این نوع خنک سازی متکی به حرکت هوای عبوری از باله های اتلاف گرمای متصل به موتور است. اگر در حال حرکت نیستید ، به احتمال زیاد موتور به خصوص در یک روز گرم بیش از حد گرم می شود.
چرخ ها
• لاستیک ها: بسته به نوع موتورسیکلت سواری و موتورسیکلت سواری شما اندازه ها و شکل های مختلفی دارند. این لاستیک ها به طور کلی بین:
• خارج از جاده لاستیک : لاستیک خارج از جاده لاستیک برجسته که به شن و ماسه گرفتن و زمین شل به معنای حفظ کشش.
• لاستیک های خیابانی : منظور از لاستیک های خیابانی به همان اندازه سطح جاده است که بهترین کشش را دارد .
• لاستیک های اسپورت دوتایی : لاستیک های اسپرت دوتایی تلاقی لاستیک های خیابانی و آفرود هستند. آنها هنوز دستگیر هستند اما مساحت بیشتری را پوشش می دهند و گرد هستند بنابراین هنگام رانندگی در جاده آسفالته لرزش زیادی وجود ندارد.
• رینگ ها: رینگ ها معمولاً در دو سبک یافت می شوند
• رینگ های اسپوک : رینگ های اسپوک اغلب در موتورسیکلت های سبک استفاده می شوند. چندین پایه تحت تنش ، لبه تایر / بیرونی را معلق می کند.
• رینگ های سخت / جامد : رینگ های سخت دقیقاً مانند بیشتر رینگ های اتومبیل هستند. یک تکه و متناسب با مدل موتور سیکلت.
• فناوری و لوازم جانبی:

• لاستیک ها همچنین می توانند ترکیبات مختلف لاستیکی داشته باشند تا سبک های مختلف سواری را در خود جای دهند.
• نرم برای مسابقات با قدرت بالا
• برای مسافت طولانی سخت است
• لاستیک های دوتایی برای بهترین های هر دو جهان
• رینگ های Hubless: این نوع رینگ ها به غیر از طرح های مفهومی یا ساخت های سفارشی ، احتمالاً مشاهده نخواهید کرد. مواد حاشیه ای در وسط چرخ ندارد.

 

دسته‌ها
تعمیرات موتورسیکلت

انجین موتورسیکلت

   معرفی انجین موتورسیکلت ها
در این اینجا سعی میکنیم صداهای اضافی که از انجین و دیگر قسمتهای موتورسیکلت شنیده میشه رو براساس تجربه و یا گرفتن اطلاعات از مکانیک های حرفه ای بیان کنیم. در صورت داشتن راه حل و یا جلوگیری از بوجود اومدن این صداها تجارب خودتون را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ردیف ایراد نوع صداها یا ایرادات
1 ترمزها • صدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست
• صدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسک
• صدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها
• صدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )
2 زنجیر چرخ • صدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر
• صدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر
• صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر
• صدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاری
• مشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان
3 باتری • صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیف
• صدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتری
• مشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژر
• مشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری
4 اگزوز • صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز
5 کیلومتر • صدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچ
• صدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم وجون روغن در داخل سیم کیلومتر
• مشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومتر
• مشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنج
• مشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک
6 انجین • صدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شما
• صدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجن و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هوا
• صدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچ
• صدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجین
• صدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگ
• صدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هست
• صدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشه
• صدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیر
• صدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایین
• صدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکت
• مشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجین
• مشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیاد
• مشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین
7 کاربرات • صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
• صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
• مشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتور
• مشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساسات
• مشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزین
• مشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت
8 شمع • صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمع
• مشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع
9 کمک فنر • صدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمک
• مشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنر
• مشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمک
• مشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن
10 شارژر • مشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارزر
11 لامپ • سوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ ها
• سیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما
12 روغن موتور • مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین
• مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)
• مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
• مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
13 روغن ترمز • مشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمز
• مشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمز
• مشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز
دسته‌ها
تعمیرات موتورسیکلت

روش هایی برای افزایش عمر صفحه کلاچ موتورسیکلت

چندراه کار جهت طول عمر صفحه کلاج
چه موقع صفحه کلاج موتور سیکلت خود را باید تعویض کنیم

قویدل
09373516772
تعمیر موتور سیکلت سیار
تعمیر موتور های ایرانی وچینی امداد موتور سیکلت سیار درمحل

? صفحه کلاچ موتور سیکلت?
?تعریفی از این قطعه و همچنین کاربرد و کارکرد آن را شرح دادیم.?
حال وقت آن رسیده که بدانید چه زمانی باید صفحه کلاچ موتور سیکلت ?خود را تعویض کنید.
به طور کلی زمان تعویض صفحه کلاچ موتور سیکلت? در موارد زیر توصیه میشود:

زمانی که موتور سیکلت? شما شتاب لازم را ندارد و دیر شتاب میگیرد.
زمانی که با وجود جا زدن دنده و رها کردن کلاچ، موتور سیکلت ?حرکت نمیکند
در موقع جا زدن دنده ها، صدای تق تق زیادی از انجین به گوش میرسد
لرزش زیاد موتور سیکلت هنگام گاز دادن
موتور در سرعت بالا عقب میکشد (گاز میخورد اما سرعت نمیگیرد)
کلاج بسیار محکم و سفت است و موقع رها کردن کلاج نیز سریع به جای خود باز میگردد

دور موتور بالاتر از ۶ نمیرود
در زمان تعویض کلاچ، موتور سیکلت هرز گاز میرود
در صورتی که هر کدام از موارد بالا را داشتید یعنی صفحه کلاچ موتور شما باید تعویض شود. نا گفته نماند قبل از اینکه اقدام به تعویض صفحه کلاچ موتور نمایید، حتما موتور سیکلت خود را به یک تعمیرکار حرفه ای نشان دهید تا از سلامت دیگر قطعات مطمئن شوید??
تعمیر موتور سیکلت سیار
موتور سیکلت پالس آپاچی ns ویو هندا موتورهای چینی وایرانی❎?قویدل
09373516772
? و سپس اقدام به تعویض صفحه کلاچ موتور سیکلت خود کنید.
?جهت آموزش ویا مشاوره جهت ??تعویض صفحه کلاچ موتور سیکلت? خود باشماره تماس زیر تماس حاصل نمایید
قویدل
0937351677۲

دسته‌ها
تعمیرات موتورسیکلت

اهمیت فیوز موتورسیکلت در تعمیرات موتورسیکلت

120977617 300x300 - اهمیت فیوز موتورسیکلت در تعمیرات موتورسیکلت

همه چیز درباره فیوز موتور سیکلت و اهمیت آن در تعمیرات موتورسیکلت چیست؟

گاهی چیزهای کم‌اهمیت از نظر ما
می‌تواند ما را از هزینه‌های تعمیرات موتورسیکلت نجات دهد در این مقاله شما با کاربردهای مهم فیوز موتورسیکلت آشنا می‌شوید و اهمیت آن را می‌یابید. محل قرارگیری فیوز در موتورسیکلت یک وجب بالاتر از باتری موتورسیکلت قرار دارد و ما بین دو سیم قرمزرنگ قرار می‌گیرد. زمانی که درجه حرارت آمپر فیوز موتورسیکلت بالا می‌رود و به‌منظور محافظت از سیم‌کشی موجود در آن مدار از ذوب‌شدن، فیوز خراب می‌شود؛ بنابراین هیچ آسیب دائمی به سیم یا لوازم جانبی موتورسیکلت شما وارد نمی‌شود. اگر یک چراغ یا یک استارت یا بخشی از تجهیزات یک اتصال کوتاه را به دست آورند و اگر فیوز موتورسیکلت وجود نداشته باشد جریان برق باعث داغ‌شدن سیم‌کشی موتورسیکلت می‌شود. در اصل فیوزها یک روش بسیار ارزان برای محافظت از سیم‌کشی موتورسیکلت شما است. شایع‌ترین علل خرابی فیوز موتورسیکلت چیست؟ بیشترین دلیل خرابی فیوز موتورسیکلت وجود جریان بیش از حد جریان جانبی و لوازم جانبی، معمولاً چیزی در موتورسیکلت است که قدرت زیادی را به خود جلب می‌کند. برخی از لوازم جانبی، معمولاً چیزی در موتورسیکلت است که قدرت زیادی را به خود جلب می‌کند. برخی از لوازم جانبی رایج که باعث قطع‌شدن لحیم فیوز می‌شود که در نتیجه باعث خرابی فیوز می‌شود مواردی مانند:
استارت، چراغ جلو، سیم‌پیچی احتراق، اتصال نادرست یکی از رایانه‌های مادر برد است که وظیفه‌اش کنترل تزریق یا زمان‌بندی سوخت است. برای مثال اگر دنده درایو شما گیر کند یا موتورسیکلت شما خاموش شود استارت در تلاش است تا آن را روشن کند، اما در نهایت آن قدر جریان برق از سیم عبور می‌کند که فیوز موتورسیکلت به‌منظور محافظت از استارت و سیم‌کشی موتورسیکلت می‌شود. فیوزهای موتورسیکلت دارای رتبه‌بندی از پیش تعیین شده آمپر هستند که روی فیوز نوشته شده است. ۵،۱۰،۱۵،۲۰،۳۰، آمپر هستند که این ارقام نشان‌دهنده میزان جریان آن سیستم قبل از ضربه فیوز برای محافظت از آن است. شما نباید فیوزها را بدون داشتن اطلاعات کلی تغییر دهید یا مخلوط کنید. اگر در ابتدا سیستم موتورسیکلت شما دارای فیوز ۱۰ آمپر بوده تنها می‌توان یک فیوز ۱۰ آمپر دیگر را به‌جای قبلی جایگزین کنیم. بسیار اتفاق می‌افتد که افراد بدون داشتن اطلاعات درباره تعمیرات موتورسیکلت به تعمیر آن می‌پردازند فیوز را دست‌کاری و یا تعویض می‌کنند و این می‌تواند کار خطرناکی باشد حتی اگر شما به یک تعمیرکار موتورسیکلت مراجعه نکردید حتماً به تعمیرکار موتورسیکلت زنگ بزنید و برای انجام تعمیراتی که می‌خواهید روی موتورسیکلت خود اعمال کنید مشاوره بگیرید. شاید شما گاهی بتوانید مشکل موتورسیکلت خود را موقتاً حل کنید؛ اما اگر شما این کار را درست انجام ندهید سبب ذوب‌شدن و در نهایت آتش‌سوزی سیم‌کشی موتورسیکلت شما می‌شود. به‌صورت دوره‌ای برای تقویت و سرویس و تعمیر موتورسیکلت خود به یک تعمیرکار موتورسیکلت مراجعه کنید و از مشاوره تلفنی کاملاً رایگان نیز می‌توانید استفاده کنید. این امر سبب کاهش هزینه‌های شما و کاهش هدررفت زمان شما می‌شود.
با بالارفتن سن موتورسیکلت به‌مرور اتصالات کمی دچار خوردگی می‌شوند سیم‌ها دچار پوسیدگی می شونده به دلیل استفاده زیاد طی سال‌ها و گرم‌شدن سیم‌ها، سیم‌ها ترک‌خورده و پلاستیک‌های دور سیم‌کشی موتورسیکلت از بین می‌روند اگر پس از قطع‌شدن سیم بخشی از سیم مسی که در انتها سیم وجود داشته باشد؛ یعنی پلاستیک دور سیم از بین رفته و سیم‌کشی موتورسیکلت هیچ پوششی در اطرافش نداشته باشد و سیم‌ها به قاب، موتور، و یا مخزن سوخت موتورسیکلت اصابت کنند. این مشکل بلافاصله باعث خراب‌شدن و سوختن فیوز موتورسیکلت می‌شود و اگر شما فیوز نداشته باشید ضرر مالی زیادی را متحمل می‌شوید زیرا نبود این قطعه به‌ظاهر ساده و بی‌اهمیت محافظی برای جلوگیری ازبین‌رفتن سیم‌کشی موتورسیکلت شما می‌شود. برخی از ابزارهای اصلی برای تشخیص مشکلات برقی موتورسیکلت و تعمیر موتورسیکلت
مولتی‌متر، یک حلقه کوچک از سیم الکتریکی، سیم بر دم‌باریک، قطع‌کننده مدار، مجموعه فیوز، پین‌های فشار طولانی
وظیفه مولتی‌متر نشان‌دادن ولتاژ برق موتورسیکلت است، قرقره سیم برای زمانی است که شما نیاز به سیم‌کشی جدید و تعویض سیم‌کشی قبلی موتورسیکلت خود دارید استفاده می‌شود، پین‌های فشار طولانی هم برای فهمیدن این نکته که جریان برق از طریق اتصال خاصی وجود دارد یا نه اگر در تعمیرات موتورسیکلت و خرید لوازم‌یدکی مرغوب موتورسیکلت اطلاعات زیادی ندارید می‌توانید از تعمیرات موتورسیکلت ما به‌صورت کاملاً رایگان مشاوره بگیرید. ما در زمینه کارشناسی موتورسیکلت و در خصوص عیب‌یابی موتورسیکلت در هنگام خریدوفروش و تعیین خسارات تصادفات در خدمت شما هستیم. همچنین اگر شما نیاز به کادری مجرب و حرفه‌ای برای تعمیرات موتورسیکلت خود نیازمندید کافی است که با تعمیرکار موتورسیکلت سیار ما تماس بگیرید ما به‌صورت 24ساعته و در تمام ایام هفته آماده خدمت‌رسانی و تعمیرات موتورسیکلت شما هستیم.