دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

معرفی انجین موتورسیکلت

   معرفی انجین موتورسیکلت ها
در این اینجا سعی میکنیم صداهای اضافی که از انجین و دیگر قسمتهای موتورسیکلت شنیده میشه رو براساس تجربه و یا گرفتن اطلاعات از مکانیک های حرفه ای بیان کنیم. در صورت داشتن راه حل و یا جلوگیری از بوجود اومدن این صداها تجارب خودتون را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ردیف ایراد نوع صداها یا ایرادات
1 ترمزها • صدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست
• صدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسک
• صدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها
• صدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )
2 زنجیر چرخ • صدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر
• صدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر
• صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر
• صدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاری
• مشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان
3 باتری • صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیف
• صدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتری
• مشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژر
• مشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری
4 اگزوز • صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز
5 کیلومتر • صدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچ
• صدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم وجون روغن در داخل سیم کیلومتر
• مشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومتر
• مشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنج
• مشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک
6 انجین • صدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شما
• صدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجن و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هوا
• صدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچ
• صدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجین
• صدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگ
• صدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هست
• صدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشه
• صدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیر
• صدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایین
• صدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکت
• مشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجین
• مشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیاد
• مشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین
7 کاربرات • صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
• صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
• مشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتور
• مشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساسات
• مشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزین
• مشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت
8 شمع • صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمع
• مشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع
9 کمک فنر • صدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمک
• مشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنر
• مشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمک
• مشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن
10 شارژر • مشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارزر
11 لامپ • سوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ ها
• سیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما
12 روغن موتور • مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین
• مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)
• مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
• مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
13 روغن ترمز • مشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمز
• مشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمز
• مشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز
دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

لنت ترمز موتور های دیسکی

لنت ترمز موتورسیکلت های دیسکی
یکی از مهارت های موتور سواران حرفه ای انجام دادن سرویس های به موقع در حفظ ایمنی موتورسیکلت می باشد یکی از این مهارت ها آشنایی با نکات مهم در سیستم ترمز موتورسیکلت می باشد. امروز می خواهیم طرز تعویض لنت موتورهای دیسکی را به شما آموزش دهیم پس در ادامه با ما همراه باشید.
برای تعویض لنت ترمز موتورهای دیسکی احتیاج به یک پیچ گوشتی دو پخ بلند و یک پیچ گوشتی کوچک ظریف دو پخ و آچار بکس و یک آچار آلن ( آچار ال ) دارید. بهترین آچار بکس برای انجام چنین کاری آچار بکس های مینی ( کوچک ) می باشد.
ابتدا موتور را بر روی جک قرار داده و سپس موتور را خلاص می کنم.
توجه !!!
درهنگاه خریدن لنت بسیار دقت کنید
لنت جدید نبایستی کوچکترین تفاوتی در
ضخامت فلزهای آن با لنت فابریک باشد.
1- با یک پیچ گوشتی دو پخ خار های کنار دو پیچ سیلندر را باز می کنیم و سپس با یک آچار بکس و میله افزایش دهنه طول پیچ های سیلندر را باز می نمائیم.
2- حال به استفاده از یک پیچ گوشتی دو پخ کوچک لاستیک حفاظ بر روی سیلندر ترمز را از جای خود خارج می نمائیم و سپس با استفاده از آچار L پیچ داخل سیلندر را باز می کنیم. در قسمت دیگر سیلندر یک پیچ دیگر وجود دارد و می بایستی آن را با یک آچار 13 ( بسته به نوع پیچ متفاوت است ) باز نمائید.
توجه: دقت کنید لاستیک حفاط بر روی سیلندر آسیب نبیند.
توجه: پیچی که با آچار L باز میکنید را پس از باز کردن از جای جود خارج نکنید و فقط آن را کمی به عقب بکشید. دقت کنید که واشری که در انتهای پیچ قرار دارد در کدام جهت است.
3- حال با عقب کشیدن لاستیکی که در انتهای پیچی که با آچار 13 باز کرده اید به آرامی سیلندر را از جای خود خارج کنید. دقت کنید که واشر اسپرینگی را گم نکنید.
4- حال دو پیچی که با آچار بکس باز کرده اید کمی به عقب بکشید تا لند های از جای خود خارج شوند.
توجه در هنگام در آوردن لنت ها دقت کنید که کاغذ نسوز و فنری که در انتهای لنتها قرار دارد در چه جهتی می باشد.
5- حال با یک دستمال آغشته به بنزین تمامی سیلندر را با دقت زیاد تمیز کنید.
6- حال تمامی قسمت های که از درون سیلندر خارج می نمائید را با پارچه آغشته به بنزین تمز کنید.
توجه: کاغذ نسوز ( آبزست ) را با دستمال خشک تمیز کنید و به آن بنزین نزنید..
7- حال پیستون سیلندر را با انگشتان دست به محکمی فشار دهید تا پیستون به عقب برود.
8- حال لنت ترمز جدید را جایگذین لنت های ترمز قدیم میکنی.
توجه» علت ایجاد صدای جیغ در زمان ترمز گرفتن به دلیل اتمام لنت است و یا لنت شما بر اثر ایجاد حرارت زیاد در ترمز های شدید صاف و سیقلی شده است. در زیر می توانید تفاوت لنت نو با لنت کار کرده را ببینید.
9- حال می بایستی سیلندر را در جای خود سوار کنید و پیچ های آن را ببندید. پس از سفت کردن پیچ ها خارهای پیچ را دوباره به حالت اول بر گردانید.
10- اکنون در قسمت پیچ L دهانه آن را به وسیله گریس نسوز پر نمائید و سپس در پوش آن را نصب کنید.
توجه: دقت کنید در پوش را اشتباه نصب نکنید.
دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

موتور سیکلت بنلی 250

بنلی ۲۵۰ را بیشتر بشناسید

 

موتور سیکلت بنلی ۲۵۰ (معروف به بنلی TNT 250) محصولی دیگر از بنلی میباشد که تازگی ها وارد بازار ایران شده است. بنلی ۲۵۰ قیمت نسبتا خوبی دارد و انتخاب خوبیست برای آنانکه قصد خرید موتور سیکلت با کیفیت و قیمت مناسب دارند. بنلی ۲۵۰ بدلیل قیمت مناسب و کیفیت ایده عالش استقبال خوبی در بازار ایران داشته است.
بنلی توسط شرکت نیکران موتور پاسارگاد در دو مدل دو سیلندر tnt250 و تک سیلندر tnt25 عرضه شد. (البته مدل tnt15 نیز با حجم ۱۵۰ سی‌سی عرضه شده است
حال با هم مشخصات و مسائل پیرامون این موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی نورسیده را به‌صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
برند ایتالیایی (حیله تبلیغاتی)
در نگاه اول باید گفت نام بنلی (BENELY) برای این محصول بسیار فریبنده است!
شما با شنیدن نام برند بنلی ناخودآگاه به یاد کمپانی معروف ایتالیایی و موتورسیکلت‌های خاصش می‌افتید و احساس می‌کنید با یک ایتالیایی اصیل مواجه هستید ولی قصه چیز دیگری است و باید ذهنتان را از غرب اروپا به شرق آسیا هدایت کنید!
متأسفانه این رسم که کمپانی‌های خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی سطح پایین سعی می‌کنند هویت محصولات خود را پشت برندها و پرچم کشورهای دیگر پنهان و تحت لوای آنها معرفی کنند در کشور ما رایج شده.
واقع‌بینانه عرض می‌کنم که چنین رفتاری یک حیله آشکار در عرصه تبلیغاتی و فریب مصرف‌کنندگان است.
همان‌طور که در میان اتومبیل‌ها شاهد هستیم محصولات چینی نظیر ام‌جی که تنها امتیاز برند آن خریداری شده را تحت لوای پرچم و عنوان محصول انگلیسی به مصرف‌کنندگان ناآگاه غالب می‌کنند، در دنیای موتورسیکلت‌ها نیز رویه‌ای نسبتاً مشابه وجود دارد.
در گذشته موتورسیکلت مگلی ۲۵۰ ((MEGELLY به بازار کشور عرضه شده بود و در کمال تعجب آن را محصول انگلستان و یک موتور انگلیسی معرفی می‌کردند درحالی‌که این محصول اساساً از صفر تا صد ساخت کشور چین بود و تنها طراحی ظاهری و استایل آن توسط یک پیمانکار انگلیسی طراحی شده بود!
حالا بنلی تی‌ان‌تی نیز قصه‌ای مشابه مگلی چینی دارد.
بنلی تی‌ان‌تی در واقع محصولی از برند KEEWAY چین است که در صنایع QIANJIANG چین تولید می‌شود.
در حقیقت اصل ماجرا به آن‌ها بازمی‌گردد که بنلی ایتالیا با هدف توسعه سبد محصولات و جذب نیاز بازارهای ارزان قیمت، به دنبال ارائه محصولی ارزان قیمت بود تا آن را به کشورهای در حال توسعه و به ویژه هندوستان عرضه کند.
در همین راستا BENELY ایتالیا با KEEWAY چین برای ارائه یک محصول ارزان قیمت تحت برندش به توافق رسید.
در حقیقت بنلی TNT فقط یک طراحی ایتالیایی دارد و تولید آن به صورت کامل توسط KEEWAY چین انجام می‌شود.
صرفاً در ازای استفاده از برند بنلی توسط کی وی چین، درصدی از سود حاصل از فروش و صادرات این موتورسیکلت نسبتاً ارزان قیمت به شرکت بنلی می‌رسد.
به هر حال باید بدانید که با یک محصول چینی اما با طراحی ایتالیایی مواجه هستید! بگذریم…
نمای ظاهری
موتورسیکلت‌های ۲۵۰ سی‌سی بنلی تی‌ان‌تی در کلاس نیکد قرار می‌گیرند و دارای استایل استریت هستند.
نمای ظاهری تی‌ان‌تی ۲۵۰ (که تیپ دو سیلندر بنلی است) آئرودینامیک مناسب و زیبایی درخوری دارد.
کمک‌های جلو آن به صورت تلسکوپی وارونه طراحی شده‌اند که جذب فشار بیشتر و در نتیجه نرمی و عملکرد بهتری را ارائه می‌دهند.
شاسی آرماتوربندی شده در فضای میانه موتورسیکلت، استحکام دوچندانی برای آن ایجاد کرده.
صفحه کیلومتر و دماغه موتورسیکلت به صورت متصل به فرمان ارائه شده و زاویه گردش بیشتری را برای فرمان ایجاد می‌کند.
فلاپ ها نیز به صورت چند تکه مجزا ارائه شده‌اند که البته در کلاس نیکد مرسوم است.
طراحی اگزوز آن ظاهر زیبایی داشته و به صورت کوتاه و با فاصله کمی نسبت به قسمت زیرین موتور جاسازی شده. (صدای اگزوز نیز جالب توجه است)
کمک‌فنر عقب به صورت تک کمک Swing Arms طراحی شده است که استحکام مناسبی دارد.
چراغ عقب آن نیز از نوع ال ای دی عمودی است.
کلیات نمای ظاهری تی‌ان‌تی ۲۵ تک سیلندر را نیز می‌توان مشابه برادر بزرگترش ۲۵۰ دانست با این تفاوت که مدل تک سیلندر اگزوز کشیده‌ای دارد و کمک‌فنر عقب آن نیز متفاوت است. (البته طراحی فلاپ ها نیز تفاوت دارد.)
در مجموع با توجه به طراحی ایتالیایی هر دو تیپ این موتورسیکلت، می‌توان طراحی آنها را قابل قبول دانست.
هندلینگ و کیفیت سواری
به لطف طراحی مناسب بنلی تی‌ان‌تی، هر دو تیپ این موتورسیکلت فرمان‌پذیری و هندلینگ خوب و راضی‌کننده‌ای دارند و در جاده‌ها و شرایط مختلف پایداری و هدایت‌پذیری قابل‌توجهی از خود بروز می‌دهند.
کیفیت سواری نیز نرم بوده و به لطف کمک‌فنر تلسکوپی وارونه سواری راحت و لذت بخشی را برای راکب خود به ارمغان می‌آورند.
مشخصات فنی و قوای محرکه
موتورسیکلت‌های ۲۵۰ سی‌سی بنلی از سیستم تزریق سوخت انژکتوری EFI بهره می‌برند. (ظرفیت باک ۱۷ لیتر)
در مدل TNT250 انجین دو سیلندر از نوع چهار زمانه هشت سوپاپ بوده و بنا بر اعلام شرکت واردکننده دارای قدرت ۳۱ اسب بخار ۲۳.۵ کیلو وات در ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۲۱.۲ نیوتن بر متر در ۹۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد.
مدل TNT25 انجین تک سیلندر چهار زمانه چهار سوپاپ است و بنا بر اظهار شرکت واردکننده با قدرت ۲۵ اسب بخار ۱۸.۵ کیلو در ۹۰۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۲۱.۵ نیوتن بر متر در ۷۵۰۰ دور در دقیقه ارائه شده.
در مجموع قوای محرکه هر دو تیپ بنلی قدرت و شتاب معمولی و نسبتاً خوبی دارند و حداکثر سرعت اسمی آنها نیز در نوع دو سیلندر ۱۵۸ و در تک سیلندر ۱۴۵ کیلومتر بر ساعت ذکر شده.
اما قطعات قوای محرکه (انجین) آن‌ها که توسط صنایع چین تولید می‌شود، عمدتاً کیفیت آلیاژ بسیار بدی دارد.
در حال کلی استهلاک موتورهای بنلی تی‌ان‌تی بالاست و عمر آنها کوتاه است!
وضعیت آن گاهی توسط برخی افراد با استهلاک بالای مگلی مقایسه می‌شود.
سیستم خنک‌کننده موتور آن نیز از نوع رادیات مایع خنک بوده ولی کیفیت عملکرد آن راضی‌کننده نیست.
عمده مالکان بنلی اظهار کرده‌اند آمپر نشانگر دمای رادیات بنلی حتی در شرایط روزهای سرد زمستان بیش از حد معمول بالا می‌رود و حتی ممکن است در شرایط رانندگی طولانی به نقطه جوش برسد!
با توجه به عملکرد ضعیف رادیات، نمی‌توان روی رانندگی طولانی مدت و توقف طولانی در ترافیک روی آن حساب کرد.
ایمنی
موتورسیکلت‌های بنلی در هر دو تیپ TNT250 و TNT25 دارای سیستم ترمز دیسکی قابل اطمینانی هستند.
TNT250 دارای ترمز جلو از نوع دو دیسک ۲۶۰ میلی‌متر چهار پیستون بوده که قدرت ترمزگیری بسیار سریع، قوی و خوبی را در اختیار می‌گذارد. ترمز عقب هم تک دیسک ۲۴۰ میلی‌متر است.
TNT25 نیز دارای ترمز جلوی تک دیسک ۲۸۰ میلی‌متر دو پیستونی بوده و ترمز عقب نیز تک دیسک ۲۴۰ میلی‌متر می‌باشد.
نتیجه‌گیری کلی
در مجموع بنلی ۲۵۰ مانند هر وسیله نقلیه دیگری دارای مزایا و معایب خاص خودش است.
طراحی زیبا، کیفیت سواری خوب، هندلینگ مناسب، قیمت نسبتاً ارزان و شتاب قابل قبول ازجمله ویژگی‌های مثبت این موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی می‌باشد.
از کیفیت ساخت بد، ضریب استهلاک بالا، عمر کوتاه و سیستم خنک‌کننده ضعیف نیز می‌توان به‌عنوان برخی از معایب آن نام برد.
در حالت کلی بنلی را نمی‌توان به‌عنوان رقیبی برای سایر موتورسیکلت‌های ژاپنی و کره‌ای ۲۵۰ سی‌سی بازار (نظیر محصولات کلاس نیکد هیوسانگ) برشمرد بلکه صرفاً می‌توان آن را به‌عنوان آلترناتیوی در کنار موتورسیکلت‌های هندی تلقی کرد.
البته یک پله بالاتر از موتورهای هندی جای می‌گیرد.
بنلی از حجم و قدرت موتور بیشتری نسبت به موتورسیکلت‌های هندی (نظیر باجاج پولسار و آپاچی) برخوردار است و طراحی زیبا و مدرنی نیز دارد.
اگر توان نگهداری منظم و با دقت آن را دارید و اهل رد لاین نیستید، می‌توانید به‌عنوان یک ۲۵۰ سی‌سی استریت با قیمت مناسب روی انتخاب آن فکر کنید.
دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

نکات کاربردی باتری موتورسیکلت

۸ نکته کاربردی در مورد باتری موتور سیکلت

 

باتری موتور سیکلت یکی از مهم ترین اجزای برقی موتور سیکلت است که نقش اساسی در کارکرد موتور سیکلت بخصوص اجزای برقی دارد.
باطری موتور سیکلت عمدتا در دو نوع اسیدی و اتمی (خشک) تولید میشوند.
با افزایش قیمت دلار، قیمت لوازم یدکی موتور سیکلت و بخصوص قیمت باطری موتور سیکلت به شدت افزایش یافت. بطوریکه تعمیر و نگهداری باطری موتور سیکلت بسیار به صرفه تر از خرید یک باطری جدید میباشد.
در اینجا قصد داریم یک سری نکات مهم را برای شما موتور سواران عزیز بیان کنیم که با رعایت آنها میتوانید عمر باطری موتور سیکلت خود را تا چند برابر افزایش دهید.
قطع مدار
باطری ها به طور کلی در هر وسیله ای نقش وظیفه تامین انرژی مورد نیاز وسیله را بر عهده دارند. باطری موتور سیکلت به مرور زمان با انجام شارژ و شارژ کارایی اولیه را از دست داده و دیگر نمیتواند خوب کار کند. باطری که با وجود عدم استفاده دائما در مدار باشد قطعا پس از مدتی فرسوده و از بین خواهد رفت.
پیشنهاد میکنیم در مواقعی که نمیخواهید چند روزی از موتور سیکلتتان استفاده نکنید، حتما سوکت های باطری را جدا کرده تا از داغی شدن آن جلوگیری نمائید.
این روش یکی از کارا ترین روش های افزایش عمر باطری موتور سیکلت میباشد.
استفاده از شارژر اتوماتیک
باطری موتور سیکلت توسط وسیله ای به نام شارژر، شارژ شده و قدرت میگیرد. شارژر موتور سیکلت با اتصال به بوبین موتور سیکلت که با چرخش دور انجین برق تولید میکند، باتری را شارژ مینماید.
بیشتر شارژر موتور سیکلت های موجود در بازار هیچگاه از شارژ کردن باطری موتور سیکلت نمی ایستند که این باعث آسیب رسیدن به باتری موتور سیکلت و کاهش عمر آن خواهد شد.
اما شارژر های اتوماتیک پس از شارژ کامل باطری موتور سیکلت، فرایند شارژ را متوقف کرده و از این طریق مانع از آسیب رساندن به باطری میشوند.
شارژ کامل انجام دهید
حتما پس از استفاده از باطری آن را کاملا شارژ کنید. سعی کنید ابتدا باطری را نصب کرده و مقداری از آن استفاده کنید سپس اقدام به نصب کابل شارژر کرده و آن را شارژ نمائید
جریان شارژ را کنترل کنید
جریان شارژ را نیز شارژر موتور سیکلت تعیین میکند. بهترین جریان شارژ یک سوم جریان نامی باطری میباشد و بیشتر از این مقدار جریان به باطری موتور سیکلت شما آسیب میرساند. (جهت خرید بهترین شارژر موتور سیکلت اینجا کلیک کنید)
موازی نکنید
به هیچ عنوان باطری موتور سیکلت خود را مدار موازی نکنید زیرا این کار باعث میشود جریان داخلی ایجاد شود و عمر باطری موتور سیکلت شما به شدت کاهش یابد.
اتصال کوتاه ممنوع
انجام اتصال کوتاه یک عمل خطرناک و همچنین بسیار مضر برای کارایی و عمر باتری موتور سیکلت میباشد . به هیچ عنوان اتصال کوتاه انجام ندهید زیرا باعث انفجار باطری میشود.
سوکت و کابل
حتما برای باتری موتور سیکلت خود از سوکت برنجی و متناسب با قطر مناسب بهره ببرید
محل قرار گیری
حتما سعی کنید باطری موتور سیکلت خود را در سایه قرار دهید و از قرار دادن آن زیر نور مستقیم خورشید بپرهیزید زیرا افزایش دمای باطری موتور سیکلت باعث میشود عمر آن کمتر شده و در برخی از موارد باطری منفجر شود و یا ترک بردارد.