دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

معرفی انجین موتورسیکلت

   معرفی انجین موتورسیکلت ها
در این اینجا سعی میکنیم صداهای اضافی که از انجین و دیگر قسمتهای موتورسیکلت شنیده میشه رو براساس تجربه و یا گرفتن اطلاعات از مکانیک های حرفه ای بیان کنیم. در صورت داشتن راه حل و یا جلوگیری از بوجود اومدن این صداها تجارب خودتون را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ردیف ایراد نوع صداها یا ایرادات
1 ترمزها • صدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هست
• صدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسک
• صدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتها
• صدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )
2 زنجیر چرخ • صدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیر
• صدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیر
• صدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیر
• صدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاری
• مشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان
3 باتری • صدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیف
• صدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتری
• مشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژر
• مشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری
4 اگزوز • صدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز
5 کیلومتر • صدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچ
• صدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم وجون روغن در داخل سیم کیلومتر
• مشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومتر
• مشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنج
• مشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومتر
• مشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک
6 انجین • صدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شما
• صدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجن و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هوا
• صدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچ
• صدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجین
• صدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگ
• صدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هست
• صدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشه
• صدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیر
• صدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایین
• صدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکت
• مشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجین
• مشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیاد
• مشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین
7 کاربرات • صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
• صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات
• مشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتور
• مشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساسات
• مشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزین
• مشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت
8 شمع • صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمع
• مشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع
9 کمک فنر • صدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمک
• مشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنر
• مشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمک
• مشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن
10 شارژر • مشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارزر
11 لامپ • سوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ ها
• سیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما
12 روغن موتور • مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین
• مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)
• مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
• مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
13 روغن ترمز • مشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمز
• مشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمز
• مشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز
دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

لنت ترمز موتور های دیسکی

لنت ترمز موتورسیکلت های دیسکی
یکی از مهارت های موتور سواران حرفه ای انجام دادن سرویس های به موقع در حفظ ایمنی موتورسیکلت می باشد یکی از این مهارت ها آشنایی با نکات مهم در سیستم ترمز موتورسیکلت می باشد. امروز می خواهیم طرز تعویض لنت موتورهای دیسکی را به شما آموزش دهیم پس در ادامه با ما همراه باشید.
برای تعویض لنت ترمز موتورهای دیسکی احتیاج به یک پیچ گوشتی دو پخ بلند و یک پیچ گوشتی کوچک ظریف دو پخ و آچار بکس و یک آچار آلن ( آچار ال ) دارید. بهترین آچار بکس برای انجام چنین کاری آچار بکس های مینی ( کوچک ) می باشد.
ابتدا موتور را بر روی جک قرار داده و سپس موتور را خلاص می کنم.
توجه !!!
درهنگاه خریدن لنت بسیار دقت کنید
لنت جدید نبایستی کوچکترین تفاوتی در
ضخامت فلزهای آن با لنت فابریک باشد.
1- با یک پیچ گوشتی دو پخ خار های کنار دو پیچ سیلندر را باز می کنیم و سپس با یک آچار بکس و میله افزایش دهنه طول پیچ های سیلندر را باز می نمائیم.
2- حال به استفاده از یک پیچ گوشتی دو پخ کوچک لاستیک حفاظ بر روی سیلندر ترمز را از جای خود خارج می نمائیم و سپس با استفاده از آچار L پیچ داخل سیلندر را باز می کنیم. در قسمت دیگر سیلندر یک پیچ دیگر وجود دارد و می بایستی آن را با یک آچار 13 ( بسته به نوع پیچ متفاوت است ) باز نمائید.
توجه: دقت کنید لاستیک حفاط بر روی سیلندر آسیب نبیند.
توجه: پیچی که با آچار L باز میکنید را پس از باز کردن از جای جود خارج نکنید و فقط آن را کمی به عقب بکشید. دقت کنید که واشری که در انتهای پیچ قرار دارد در کدام جهت است.
3- حال با عقب کشیدن لاستیکی که در انتهای پیچی که با آچار 13 باز کرده اید به آرامی سیلندر را از جای خود خارج کنید. دقت کنید که واشر اسپرینگی را گم نکنید.
4- حال دو پیچی که با آچار بکس باز کرده اید کمی به عقب بکشید تا لند های از جای خود خارج شوند.
توجه در هنگام در آوردن لنت ها دقت کنید که کاغذ نسوز و فنری که در انتهای لنتها قرار دارد در چه جهتی می باشد.
5- حال با یک دستمال آغشته به بنزین تمامی سیلندر را با دقت زیاد تمیز کنید.
6- حال تمامی قسمت های که از درون سیلندر خارج می نمائید را با پارچه آغشته به بنزین تمز کنید.
توجه: کاغذ نسوز ( آبزست ) را با دستمال خشک تمیز کنید و به آن بنزین نزنید..
7- حال پیستون سیلندر را با انگشتان دست به محکمی فشار دهید تا پیستون به عقب برود.
8- حال لنت ترمز جدید را جایگذین لنت های ترمز قدیم میکنی.
توجه» علت ایجاد صدای جیغ در زمان ترمز گرفتن به دلیل اتمام لنت است و یا لنت شما بر اثر ایجاد حرارت زیاد در ترمز های شدید صاف و سیقلی شده است. در زیر می توانید تفاوت لنت نو با لنت کار کرده را ببینید.
9- حال می بایستی سیلندر را در جای خود سوار کنید و پیچ های آن را ببندید. پس از سفت کردن پیچ ها خارهای پیچ را دوباره به حالت اول بر گردانید.
10- اکنون در قسمت پیچ L دهانه آن را به وسیله گریس نسوز پر نمائید و سپس در پوش آن را نصب کنید.
توجه: دقت کنید در پوش را اشتباه نصب نکنید.